Главная » Вязка арматуры

Вязка второго слоя арматуры



Вязка арматуры

Выскажите свои за и против .

Ну по самой арматуре для МЗФ (к примеру 600*600):

Какую арматуру лучше использовать?

Усиливать ли углы?

Как часто надо делать поперечную вязку?

Максимальное и минимальное растояние арматуры от стенки фундамента?

Сколько горизонтальных слоев делать?

Какая плотность арматуры оптимальна на м2 сечения ленты?

Что может быть плохого в том чтобы сделать выпуски арматуры из заливаемой ленты для последующего (через год-два) соединения воедино с фундаментом, ну предположим, веранды?

Защитный слой бетона

Защитный слой бетона в железобетонных конструкциях создается размещением арматуры на некотором удалении от поверхности элемента. Защитный слой бетона необходим для совместной работы арматуры с бетоном на всех стадиях изготовления, монтажа и эксплуатации конструкций, он защищает арматуру от внешних воздействий, высокой температуры, агрессивной среды и т. п. Толщина защитного слоя бетона на основании опыта эксплуатации железобетонных конструкций устанавливается в зависимости от вида и диаметра арматуры, размера сечений элемента, вида и класса бетона, условий работы конструкции и т.д.
Толщина защитного слоя бетона для продольной арматуры ненапрягаемой или с натяжением на упоры должна быть не менее диаметра стержня или каната; в плитах и стенках толщиной до 100 мм —10 мм; в плитах и стенках толщиной более 100 мм, а также балках высотой менее 250 мм — 15 мм; в балках высотой 250 мм и более — 20 мм; в сборных фундаментах—30 мм. Толщина защитного слоя бетона у концов продольной напрягаемой арматуры на участке передачи усилий с арматуры на бетон должна составлять не менее двух диаметров стержня из стали классов A-IV, Ат-IV или арматурного каната и не менее трех диаметров стержня классов A-V, A-VI, AT-V, AT-VI. Причем толщину защитного слоя бетона на указанном участке длины элемента принимают не менее 40 мм для стержневой арматуры рсех классов и не менее 20 мм для арматурного каната. Защитный слой бетона при наличии стальных опорных деталей допускается у концов элемента принимать таким же, как и для сечения в пролете.
Толщина защитного слоя бетона для продольной напрягаемой арматуры, натягиваемой на бетон и располагаемой в каналах (расстояние от поверхности конструкции до ближайшей к ней поверхности канала), должна быть не менее 20 мм и не менее половины диаметра канала, а при диаметре арматурного пучка 32 мм и более еще и не менее этого диаметра.
Расстояние от концов продольной ненапрягаемой арматуры до торца элементов должно быть не менее 10 мм, а для сборных элементов большой длины (панелей длиной более 12 м, ригелей — более 9 м, колонн — более 18 м) — не менее 15 мм. Минимальную толщину защитного слоя бетона для поперечных стержней каркасов и хомутов при высоте сечения элемента менее 250 мм принимают 10 мм, при высоте сечения элемента 250 мм и более 15 мм.

20. Апрель - 21:46

Томск
Не в сети
2 hours 40 min

Обычно опалубку к каркасу и прижимают, к поперечным арматурам

Чтоб бетон при заполнении не раздавил (распёр) стены опалубки параллельные щиты жестко скрепляют между собой всякими способами, но ни как не к арматурному каркасу (тем более вплотную)

Видимо не понимаем о чем говорим, Идет арматура вдоль каркаса, к ней мы опалубку не прижимаем, так как чтоб был защитный слой, поперечную арматуру делаем на 20-30 мм шире(или вернее продольную вяжем уже на 2 см), вот к этой поперечной и опалубка прижимается, защитный слой и будет в этом каркасе. Просто если вязать хомутами, они жескости каркаса не дают, а вот проволока держит жестко.

Хотя всяко если дом маленький, или баня, и не так критичны отклонения по бетону, опалубка у вас из 22 доски, можно и хомутами связать.

21. Апрель - 20:54

Лоскутово
Не в сети
1 day 17 hours

проволока дороже и сложнее. варить проще и быстрее, имхо.

арматура уже приобретена? в ближайшее как раз собираюсь её брать, могли скооперироваться в покупке и доставке.

Стройка. Это когда всегда есть чем заняться.

•Знакомьтесь: автоматические парковочные барьеры

Автоматический парковочный барьер внешне конструктивно очень похож на механический парковочный барьер. Но разница, безусловно, есть. Управление автоматическими парковочными барьерами производиться с помощью пульта или кнопки.

• Пассивное, но энергоэффективное окно (принципы рассчета)

Окно – слабое место в оболочке здания, поскольку сопротивление теплопередаче оконного блока в любом случае меньше, чем у других ограждающих конструкций. Задача пассивного дома – уменьшить, насколько возможно, потери тепла. Соответственно в пассивном доме используются самые теплые.

•Счетчик Гейгера для смартфона

Люди, долго прожившие в Японии, рассказывают, что перед покупкой или арендой жилья японец, как правило, придёт в помещение с прибором и измерит интенсивность всех возможных излучений, включая даже электромагнитные.

• Делаем кошерную наковальню из куска рельса

Магазинные цены кусаются и приходится думать: как сделать наковальню своими руками.

Следует учитывать, что наковальня подвергается большим ударным нагрузкам и воздействию высокой температуры. Поэтому, она должна обладать.

•Переводим аккумуляторный шуруповерт с ni-cad акб в li-ion аккумуляторы

Сразу скажу, что родной блок питания у вас останется в качестве зарядного устройства и для новых аккумуляторов. А вот старые аккумуляторы которые были у вас в аккумуляторной дрели можете смело утилизировать. Так как.

Как вязать арматуру для монолитной плиты

Монолитной плитой для фундамента принято называть специальное основание нужной толщины, которое изготавливают из материала железобетона и улаживают на основу из щебня и песка.

Составные части конструкции:

Фундамент является важной строительной конструкцией. По этой причине, при проектировании и строительстве дома фундаменту уделяется огромное значение. Надежность фундамента напрямую зависит от качества монолитной плиты, которая обеспечивается качественным армированием по всей площади конструкции. Качество бетона играет огромную роль. Все качественные составляющие конструкции обеспечат надежность и долговечность здания. Фундамент с монолитной плитой способен выдержать огромные нагрузки. Фундамент данного типа равномерно компенсирует массу здания по площади. Основание из щебня и песка в свою очередь компенсирует естественные перемещения грунта путем совместного движения, что предотвращает пагубное явление деформации и разрушения элементов здания.

Фундамент плавающего типа подходит для возведения зданий на любых грунтах. Грунтовые воды и сезонные перемещения совсем не страшны. На проблемных торфяных грунтах монолитная железобетонная плита единственное правильное решение для строительства фундамента. Самым важным и существенным недостатком большая стоимость конструкции и удорожания всего проекта. Основными элементами в удорожании являются расходы на качественную арматуру и бетон.

Основные этапы строительства фундамента монолитного типа

Обсуждение и принятие решения по виду и геометрическим параметрам плиты

Первым делом проводятся изыскания геологами и геодезистами земельного участка, который отведен под строительства здания. На основании исследования просчитывается будущая монолитная плита. Вся площадь монолитной плиты состоит из площади здания с отмостками. Толщина монолита варьируется в диапазоне 0,2 до 1,0 метра.

Классификация монолитной плиты по типу заглубленности в грунте:

Заглубленный тип основания считается самым надежным типом. Он идеально подходит для возведения больших зданий. За счет нижнего расположения относительно уровня промерзания слоя грунта. Является хорошим основанием для монтажа подвала.

Проведение земляных работ

Наносится разметка основы. Согласно разметке копают котлован при заглубленном типе фундамента. Сам процесс возведения котлована для монолитного фундамента является очень трудоемким процессом, который влечет за собой большой комплекс земляных работ. Без специальной техники не обойтись.

Устройство амортизационного основания

Основание хорошо утрамбовывают и накрывают специальной тканью. На ее наносят песок, льют воду, тщательно утрамбовывают. Дают смеси высохнуть. Процесс повторяют еще раз до нужной толщины. Полученное основание из щебня и песка покрывают бетоном. Дают полностью высохнуть слоям. Все покрывается гидроизоляционным слоем, который заливают бетоном с армированной сеткой. Процесс называют подбетонка.

Возведение опалубки

С досок по периметру построек возводится и укрепляется опалубка под прямым углом. Для укрепления конструкции применяют арматуру или доску.

Как вязать арматуру для монолитной плиты?

По подбетонке прокладывается и вяжется сама арматура, которая потом соединяется в общий каркас. Арматурному каркасу предъявляются повышенные требования.

Не вся арматура подвергается сварке. Часто при перегреве по шву теряется прочность прута. Вязка считается самым хорошим методом соединения прутов. Вяжут арматуру проволокой с диаметром 0,8-1,3 мм. В местах пересечения прутьев и проводят обвязку. Нужны плоскогубцы и вязальные крючки.

При дальнейшей заливке ленточного фундамента под цокольные стены предусматривается вывод арматурных прутьев по краю, которые потом соединяют с железобетонной основой.

Заключительный этап – бетонирование

Стоит предусмотреть выводы инженерных систем. Монолитную плиту быстро покрывают бетоном в один прием. Заводской миксер будет кстати. Нежелательные пузырьки воздуха удаляются с помощью вибратора. Залитый бетон укутывают полиэтиленовой пленкой и пару дней поливают водой. Убирают опалубку. Фундаментное основание готово. Главное знать, как вязать арматуру для монолитной плиты.

Категории

Вязка арматуры для фундамента - как правильно вязать?

Выполнение армирования в отдельных элементах здания не считается обязательным на стройке. Поэтому наше внимание редко фокусируется на этом действии. Между тем именно правильная вязка арматуры для фундамента улучшает стабильность и долговечность сооружений. Поэтому стоит знать, в каких местах и каким материалом его делает.

Арматура для ленточного фундамента

Вопреки первому впечатлению, бетон является материалом довольно хрупким, и именно это его свойство приводит к необходимости усиления конструкции зданий в определенных местах. Для усиления используется арматура для ленточного фундамента, которая закладывается в бетон. В кирпичных зданиях требуют армирования еще и перемычки окон и дверей.

При армировании бетона различают два основных вида арматуры — это несущая и дополнительная. Для определения первой из перечисленных выше, конструктор использует подробные расчеты, учитывающие всевозможные нагрузки, которым в будущем будет уязвима железобетонная конструкция. Дополнительная предназначена для усиления несущей. В первом и во втором случае — арматура для ленточного фундамента режется на необходимые длины и гнется в соответствии с представленными чертежами. Ее можно монтировать непосредственно в опалубку, или делать на ее базе арматурные каркасы. Соединение стальных элементов происходит, как правило, путем их связывания с помощью проволоки, но их можно также и сваривать.

Классы арматурной стали

Прочность стали определяют два параметра - пластичность и вязкость. Уровень этих параметров формирует технология производства стали и химический состав материала. Различают пять классов арматурной стали:
- сталь класса А-0, применяется в основном для вспомогательных элементов, используется, как правило, для выполнения перемычек. Чаще всего поставляются в виде гладкого металлопроката.
- сталь класса А-I, используется в подобных ситуациях, что предыдущая. Это также гладкие стержни, но их концы с одной стороны окрашены красным цветом.
- сталь класса А-II, сталь, пригодная для использования в несущих конструкциях.
- сталь класса А-III, предназначена для выполнения армирования центральной конструкции;
- сталь класса А-IIIN, материал с высочайшей прочностью, применяется для армирования конструктивных элементов.

Как правильно вязать арматуру

Стандартный размер фундамента это 30x60 см или 30x70 см. Не надо эти размеры уменьшать. Следует помнить, что фундамент — это основа дома, и он должен быть выполнен качественно. Недопустимо изменение размеров фундамента, ограничение количества и качества армированной проволоки, а также выбор более слабого класса. Армирование фундамента чаще всего делают из 4 стержней диаметром 12, 14 или 16 мм, соединенных каждые 30–50 см хомутами из прутка 6 мм. Армирование должно быть непрерывным. Арматура должна быть чистой, не загрязненной смазками, мутной или обледеневшей. Ржавый налет, не является препятствием (даже указано, что сталь тогда имеет лучшую адгезию к бетону), однако большие шелушащиеся участки ржавчины не допускаются. Углы и пересечения будут достаточно сильные, если концы стержней выгнуть под прямым углом. По длине стержни должны быть соединены внахлест, минимум 50 см для стали, и 40 см для химических волокон.

Для вязки арматуры используют: самодельные крючки, полуавтоматические крючки и пистолеты. Если хотите облегчить ручной труд, то можно самодельный крючок зажать в патрон шуруповерта или дрели.

Последовательность вязки вручную и с помощью пистолета:

Важным вопросом является также соответствующая толщина защитного слоя бетона вокруг арматуры (5 см). Нижние стержни следует укладывать на подкладках. Укладка арматуры непосредственно на деревянную обрешетку и подъем на необходимую высоту во время бетонирования менее точны.

Правильная вязка арматуры для фундамента является очень важным аспектом, и должна быть выполнена с особой тщательностью.

Видео обзор аккумуляторного пистолета для вязки арматуры

Решение проблем вентиляции при пластиковом остеклении
  • Расход битумной мастики на 1м2
  • Строительные работы в финансовый кризис. Как уменьшить расходы?
  • Фиксаторы арматуры - Звездочка, Стульчик, Кубик
  • Выставка-практикум СТРОИТЕЛЬСТВО

  • Источники: http://imhodom.ru/node/1643, http://metalloizdel.ru/armatura-stati/kak-vyazat-armaturu-dlya-monolitnoj-plity.php, http://nagdak.ru/sovetu/102-vyazka-armatyru






    Комментариев пока нет!

    Поделитесь своим мнением



    © Все права защищены 2018.